William Halsteadのサンクロスで仕立てたシングルスーツ。
ソラーロの織り方はサージは2/2綾に対し、2/1綾が使われます。(サージは2/2綾) 。最も単純な織り方である平織りは縦糸、横糸を交互にしますが、2/1綾は、縦糸2本、横糸1本の順に浮いている織り方になります。
これにより表からは2/3縦糸が見え、横糸は1/3だけ見えます。裏面はこれの逆になるため、横糸が2/3見えます。
この見え方を利用してサンクロスのオリジナルであるソラーロは縦糸にカーキ、横糸に赤色の糸を使用し、熱帯地域でも反射性を高めた生地として誕生しました。
Smith Woollensのもののみがソラーロとなります。
ビーチでソラーロを着ている英国人を見て、町着に落とし込んだイタリア人。
最近の日本の夏ではスーツを着るのも修行のようですが、たまにはしっかりタイドアップして決めたいところです。
ネイビーのソリッドタイに黒靴を合わせるのが北部イタリアのビジネスマンですが、茶色のスエード靴が僕は好きです。
デッドストックのカノニコ、カバートクロスで仕立てたダブルスーツ。シワにならず、ガリガリの生地で名作です。 カバートクロスは、縦糸に異なる色や濃淡の繊維または複数の単糸を撚り合わせて作った、まだら模様の2本撚りの糸を、横糸に濃色の糸を用いて、高密度で織り上げた厚手の綾織り生地です。イギリスでは狩猟用コート生地として長年に渡って使用されています。別名キャバリーツイルとも呼ばれ、キャバルリー(騎兵)の乗馬パンツ使われた耐久性の高い記事です。カノニコのものが有名ですが、さまざまな生地メーカのバンチにのっています。 パンツはベルトループからアジャスターまでを排したサスペンダー専用仕様でクラシックに仕立てています。
Beach Clothによるダブルブレストコート。ビーチクロスは20世紀初頭にアメリカで開発されたウールとコットンの混紡素材で、表面は滑らかなニット地、裏面は強く起毛されたボアフリース状になっているのが特徴です。ロング丈の仕立てもあり、冬でもしっかりと暖かいコートです。 暖冬の多い近年の日本ですが、やはり冬はオーバーコートを着て街を歩きたいですね。
リネンといえば、のSpence Brysonで仕立てたダブルのスーツ。 Spence Bryson (スペンス・ブライソン) は、1891年にアイルランドで創業した世界最高峰のアイリッシュリネンメーカーです。 非常に目付の重いヘビーリネンのため秋口でも着られる合物です。日本ですとリネンは夏のイメージがありますが、イタリアではシャツなどは冬も含め年中愛用されます。 スエードの靴と相性抜群です。 今回はベルトをアクセントにできるようベルトループ仕様で仕立てています。
ARISTONのデッドストックで仕立てたネイビースーツ。 アリストン（ARISTON）は1920年にイタリア・ナポリで創業したスーツやジャケット用服地を扱う名門生地商社です。 明るめのネイビーで普段使いにぴったりの綾織生地です。 ボタンフライでベルトループ・アジャスターなしのサスペンダー仕様はいつもの通り。
デッドストックのカノニコ、カバートクロスで仕立てたジャケット。スーツに引き続きの紹介です。 パッチアンドフラップとTベントでザ・ブレザーに仕上げていますがカラーをベージュにしているのがポイントです。
コートと同じビーチクロスで仕立てたアトリエコート。 オーバーコート着ないでも、中にニットを着れば十分暖かく過ごせます。